CARROSSERIE :

1. Observer chaque élément de carrosserie et repérer les bosses, trous, boursouflures naissantes, etc.…

2. Vérifier l’état des chromes, sont-ils complets ?

3. Corrosion des entourages de vitres,

4. Vérifier les espaces entre les pneus et les passages de roue (problème de châssis),

5. Vérifier les jonctions entre les différents panneaux,

6. Traces de peinture sur les joints ou autres pièces proches (repeinte),

7. Regarder s’il y a des nuances différentes sur la peinture entre les panneaux (repeinte en partie),

8. Vérifier l’état des vitres.

9. Vérifier l’état des vérins de capot et de coffre (si existants),

10. Vérifier l’état de la capote et des joints pour les cabriolets.

11. Testez les amortisseurs en pressant la carrosserie et en laissant revenir (maxi 1.5 rebonds = bons)

 

SOUS LA VOITURE :

12. Trace de chocs sous le châssis et bas de caisse,

13. Corrosion du châssis et des bas de caisses,

14. Corrosion échappement et état général,

15. Fuites diverses d’huile, freins, moteur, boîte…

16. État des flexibles de frein.

17. Contrôle de l’usure régulière des pneus,

18. Jeux dans les roues AV et AR.

 

MOTEUR :

19. Vérifier les niveaux, huile, eau du moteur de la boîte (auto), du radiateur et du freinage

20. Qualité de l’huile (mayonnaise = joint de culasse mort),

21. Traces blanchâtres sur le moteur ou les durites (fuite liquide de refroidissement),

22. Les traces de carburant sous le carburateur,

23. Regardez l’état du faisceau électrique (fils qui pendouillent, dénudés, bricolé, etc.)

24. Demandez au propriétaire s’il a un diagramme des compressions.

25. Démarrez le moteur, observez les jauges de pression d’huile, d’alternateur et de température d’eau.

26. A froid, le moteur doit démarrer rapidement (moins de 4 secondes). Un régime de rotation trop faible sous démarreur avec une chute de l’intensité des voyants du tableau de bord indiquera un problème de batterie. Dès que le moteur a démarré, écoutez attentivement les bruits émis par celui-ci.

27. Pas de bruits bizarres en fonctionnement, cognements, claquements, etc.

28. Vérifier après chauffe, si des fumées sortent de l’échappement, en accélérant franchement, (blanches = joint de culasse, bleutées = segmentation),

29. Si des pets se font entendre à l’échappement là les soupapes peuvent être en cause ou l’allumage est mal réglé.

30. Attendre le déclenchement du ventilateur,

31. Pas de trace de déformation de la carrosserie dans le compartiment moteur,

32. Demandez quand la courroie de distribution a été changée (réclamez la facture).

 

HABITACLE et COFFRE :

33. Vérifier les moquettes et en dessous (rouille et/ou trous) et enlever les housses sur les sièges,

34. Faire fonctionner les divers accessoires, y compris, ventilation, condamnation des portes, climatisation, vitres. Essayez le réglage des sièges.

35. Vérifier les caoutchoucs des pédales ( ! usés ou neufs avec un faible km) et l’ensemble des joints,

36. Contrôlez le compteur kilométrique (ou mile) et estimez si c’est en accord avec l’état du véhicule.

37. Soulever les moquettes dans le coffre et cherchez la rouille dans les recoins,

38. Vérifiez, à cette occasion, la présence et l’état de la roue de secours,

 

ESSAI ROUTIER :

L’essai routier complétera l’examen statique du véhicule .

39. Demander impérativement à essayer le véhicule. En cas de refus, ne l’achetez pas. Attention, suivant le véhicule (valeur, puissance etc.) le vendeur refusera certainement de vous laisser le volant. Il faut le comprendre ! Cela ne vous empêchera pas de lui demander d’effectuer certaines manœuvres afin que vous puissiez contrôler les points ci-dessous.

40. A chaud, accélérez franchement et roulez à vive allure sur une route dégagée. Les performances sont-elles correctes ?

41. Notez les bruits, les vibrations, les émissions de fumées et d’odeurs, les indications du tableau de bord (pression d’huile, alternateur, température d’eau).

42. Pas de vitesses qui « sautent » ni de « chant » à la boîte de vitesse.

43. Pas de bruits anormaux en roulant, en braquant (essais à faible vitesse), au freinage, passage de vitesses

44. Pas de bruit de pont (ronflement) à vérifier au point mort à 80 km/h environ.

45. Pas de patinage de l’embrayage. Frein à main serré en seconde ou troisième le moteur doit caler ou alors, mettez la troisième vitesse et tenter de démarrer la voiture.

46. Si l’embrayage « siffle » la butée peut être usée.

47. Pas de flottement de la direction (pas trop pour les très anciennes).

48. Le véhicule ne doit pas changer de direction quand vous lâchez le volant à vitesse stabilisée (80 km/h), Vous accélérez ou, vous freinez.

49. Efficacité du freinage et équilibre, réaction de la pédale, testez éventuellement l’ABS en provoquant un blocage de roue (sur une zone dégagée à faible allure)ainsi que l’efficacité du frein à main sans bloquer les roues (à très faible allure ou au démarrage).

50. Pas de vibrations (équilibrage, voilage).

51. Vérifier comment le propriétaire « traite » sa voiture (accélérations à froid etc..).

52. Coupez le contact, redémarrez à chaud, il doit redémarrer sans problème .

53. Ouvrez le capot moteur et chercher d’éventuelles fuites, fumées, odeurs ou traces de surchauffe

54. A l’arrêt, si cardans, frein à main serré, et moteur coupé, balancez la voiture d’avant en arrière. Si claquements = cardans à changer.

55. A l’arrêt faites bouger le volant et vérifier s’il a du jeu.

 

CONTRÔLE TECHNIQUE :

56. Vérifier attentivement les divers points indiqués et comparer à ce que vous avez vu,

57. Pour les véhicules à carte grise « collection » le seul contrôle technique de ces voitures peut remonter à des années… Alors soyez encore plus attentif sur les points ci-dessus.

 

LES PAPIERS et DOCUMENTATION :

58. Demandez au propriétaire le carnet d’entretien. S’il en a un examinez le pour voir ce qui a été fait.

59. Demandez toutes les factures concernant le véhicule (même anciennes).

60. Vérifier la concordance du n° de série entre la carte grise et la voiture, IMPERATIF.

61. Vérifier la concordance du nom du propriétaire entre la carte grise et sa carte d’identité,

62. Contrôler le nombre de places,

63. Vérifier que la date du contrôle technique correspond avec les documents du contrôle. Calculez : elle devra avoir moins de 6 mois au moment ou vous demanderez la nouvelle carte grise ! !

64. Contrôler le « certificat de situation » (anciennement « non gage »), risque de blocage du véhicule,

65. Les vendeurs sont responsables des vices cachés, c’est-à-dire des défauts non apparents et qui ne sont pas une simple usure normale, sauf s’ils en avertissent l’acheteur.

 

LA VENTE EST CONCLUE LE VENDEUR DOIT VOUS FOURNIR :

66. Le certificat de vente (modèle officiel en France ici).

67. La carte grise doit être barrée, marquée « vendue le : date » suivi de la signature du vendeur. Le coin supérieur droit est coupé.

68. N’oubliez pas de vous faire délivrer un reçu de l’argent reçu par le vendeur. (le mieux c’est d’en préparer un à l’avance en laissant les partie inconnues vides ; elles seront remplies au moment de la vente). Il est toujours souhaitable d’établir un acte de vente entre particuliers, indiquant les éléments principaux de la ventes. Vous trouverez ce document (PDF) ici.

69. Le « certificat de situation » (anciennement « non-gage ») Ce document doit être récupéré par le vendeur à la préfecture de son domicile (bornes informatique), sinon il y a un risque de blocage du véhicule si le propriétaire est en compte avec l’administration ou a des problèmes de crédit par exemple. Vous pouvez obtenir ce document ici.

70. Le volet détachable de la vignette en cours de validité (si le véhicule y est soumis).

71. Le procès-verbal (ou rapport) de contrôle technique si la voiture a plus de 4 ans.

72. Les carnets d’entretien et documentation « propriétaire ».

73. Chez un professionnel, vous devez impérativement recevoir une facture sur laquelle il doit apparaître clairement TOUTES les caractéristiques du véhicule acquit. Aucune clause « voiture en l’état », « sans garantie » ne doit apparaître (alors que le particulier peut l’indiquer). Ces dernières sont nulles pour un professionnel. Si une garantie contractuelle vous est offerte, lisez attentivement les clauses de celle-ci, cette garantie devant être consignée dans un contrat.. Un véhicule d’occasion peut très bien être vendu par un professionnel sans garantie contractuelle.

74. Contrairement à un professionnel, un particulier n’accorde pas de garantie contractuelle.